江诗丹顿编号在哪里（江诗丹顿官网编号查询4075）

2023年“钟表与奇迹”日内瓦展（WWG），主要由过去日内瓦高级钟表沙龙（SIHH）的阵容，和从Baselword转场过来的劳力士、百达翡丽、香奈儿等几个品牌重组而来。

一次展览，近50个品牌发布千余款新品，堪称当下“宇宙第一”钟表大展。乱花迷人眼，我们试着梳理一些线索，来给这个表展画个像。这篇我们来聊聊“奇迹”。

2023年WWG开幕式上的CEO们

过去SIHH时代，热衷于探讨技术的我们，常会根据这一年新表的技艺创新程度和数量，来判别一下表展的“大小年份”。

比如2017年，江诗丹顿推出了具23项复杂天文功能的编号3600和品牌第一只具大小自鸣功能的编号1860两枚阁楼工匠腕表，积家有双翼系列大自鸣腕表，高珀富斯亦推出首枚大自鸣腕表，理查米尔带来使用了石墨烯的RM 50-03 计时陀飞轮，梵克雅宝是惊艳全场的凌波仙子动偶……

总之，诸多品牌集中发布炫技之作，这一届SIHH成为罕见的“大年中的大年”。

左右滑动，查看2017年SIHH展览的“大货”

那么扩容之后的2023年WWG呢？应该说是一届中规中矩的表展，大多数品牌都有技术与材料创新，但多为“小步前进”模式。

比如江诗丹顿今年的要点是“小复杂”功能逆跳，推出数款具有该功能的新品：带逆跳日期的阁楼工匠，逆跳日期与陀飞轮结合的传袭系列，逆跳日期与月相结合的纵横四海系列等。

江诗丹顿纵横四海月相逆跳日历腕表

再比如万宝龙，把其著名的美耐华计时腕表的计时功能操作，由过去的按钮方式改为了颇具创意的旋转表圈方式。

万宝龙1858系列美耐华旋转坑纹表圈计时腕表

还有积家，数款Reverso翻转Tribute系列迭代新品，比如计时表款，就在过去专为计时功能设计的第二面镂空表盘中增加时间显示功能，等等。

积家Reverso Tribute Chronograph翻转系列计时腕玫瑰金款

一方面是技术开发周期在那，一方面也是因为这几年豪华运动表流行，品牌们不需要在技术创新发布上保持那么高的频率。但品牌内部应该都在积蓄能量，一些厉害的作品，会在合适的时机横空出世。

不过，今年仍有一些品牌推出了惊艳之作，2023对他们来说又是一个技术突破的大年，比如朗格，比如罗杰杜彼。

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朗格

朗格奥德修斯计时表，是这届WWG的奇迹之一。其计时功能的动态归零方式，给计时表的把玩性增添了新内容；其在机械结构方面的整合设计，也让人惊叹。

朗格ODYSSEUS奥德修斯计时腕表

奥德修斯系列因豪华运动表流行而诞生，2019年，朗格以其标识性大日历作为设计出发点，将星期功能与大日历平衡布局在表盘两侧，兼有“猫头鹰”的影子，朗格基因鲜明。

日历和星期的调校，则设在2点钟和4点钟位置的锥形按键上。这两枚按键的设置，显然也是有长远打算的。

当朗格要在奥德修斯表款上加入计时功能，大日历和星期布局不能变，因此不能像普通计时表那样设计左右对称的子表盘。

因此朗格将计时秒针与计时分针在表盘中央同轴设计，红色为计时秒针，银色为计时分针，并且分钟累积为60分钟。

朗格ODYSSEUS奥德修斯计时腕表

我们知道，一般计时表的归零原理是这样：按下归零按钮，机芯中一个Y形零件上两个相连的归零锤，同时分别压向计时秒轮与计时分轮上的心形凸轮，归零锤沿凸轮弧面滑动，当与凸轮平面切合时停下，而表盘上的计时秒针与计时分针，则是同时转回零点，旋转不超过360度，这一切几乎是瞬间完成的。

朗格1815计时腕表机芯，注意看右上方的归零锤设计

朗格奥德修斯的“动态归零”，指针动作是分两种情况的：

当计时不满30分钟时，计时分针以逆时针方向归零，计时秒针则要逆时针转数圈后归零，旋转圈数为已经走过的分钟数；

计时超过30分钟，计时分针顺时方向走完余下分钟数回到零点（也是60分钟位置），计时秒针也继续顺时方向转过剩下分钟数圈数，停在零点。

由此我们推测，朗格将传统分开归零运作的计时秒轮与计时分轮关联在一起，即取消计时秒轮的心形凸轮，只保留计时分轮的心形凸轮，修改归零锤与心形凸轮作用后的运行方式。

当心形凸轮转动角度小于180度时，逆时针方向转回；当转动角度大于等于180度时，则继续顺时针方向运行到零点；计时分轮这两种归零过程中，都会带动计时秒轮同方向转动相应的圈数。

并且为了尽可能展示动态归零的魅力，这款奥德修斯归零的动作要比一般计时表的归零动作慢很多，操作者可以明显看到红色计时秒针转动数圈的状态。为此，朗格在归零结构上也做了特别的设计。

朗格ODYSSEUS奥德修斯计时腕表动态归零

在原有大日历星期腕表上增加计时功能，朗格却没有增加操作按键，计时功能操作仍旧是通过2点钟和4点钟位置的锥形按键来完成。

当表冠拔出时，两个按键又切换回日历调整功能，日历调整还可以在计时功能开启的情况下进行，并且不会损坏机芯。由此可见，朗格在机芯功能整合以及机芯保护上，花了大力气。

可以说这枚奥德修斯自动计时表再一次夯实了朗格在计时领域的霸主地位，从“大头”计时到秒针追针计时，从分、秒双追到时、分、秒三追计时，朗格计时已有数个独家第一，达到业界至高地位。

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罗杰杜彼

与朗格一样，罗杰杜彼这届WWG也只发布了一款新品，即Monovortex?锥形单涡轮陀飞轮双追针计时表，还是款“概念表”。设计非常前卫，用品牌的话说，就是“超级腕表”。

罗杰杜彼Monovortex?锥形单涡轮陀飞轮双追针计时表

最大技术创新有两个，一个是9点钟位置的陀飞轮，旋转轴不是传统的垂直于摆轮平面的，而是有些类似于沛纳海“烧鸡陀”那种平行于摆轮平面的方式。

但罗杰杜彼这款又不是完全平行，而是与其形成一个锐角，也就是说在陀飞轮旋转过程中，旋转轴一端固定于一点，另一端画圈，旋转轨迹成为一个圆锥体。

语言描述比较难懂，需要你发挥想象力在脑海中想象一下，玩过陀螺的朋友，可以回想一下陀螺偏转时的状态。

罗杰杜彼Monovortex?锥形单涡轮陀飞轮双追针计时表陀飞轮

另一个是12点钟位置的自动上链摆陀，外观上就很炫酷，跟传统那种与发条盒轴平行的旋转方式不同，罗杰杜彼这个摆陀旋转轴是垂直于发条盒轴的。

罗杰杜彼Monovortex?锥形单涡轮陀飞轮双追针计时表上链摆陀

双追针计时功能其实是罗杰杜彼大师创业早期的知名技术，这次算是多年之后的回归，而且以当下的罗杰杜彼“超级腕表”风格语言设计。

3点钟位置的分钟累积盘，如同汽车数字仪表盘，外圈0、3、6、9四个硕大红色数字组成固定扇形刻度，而内圈的0、1、2则以30分钟一圈的速度旋转，与外圈组合显示计时分钟数。

罗杰杜彼Monovortex?锥形单涡轮陀飞轮双追针计时表累积计分盘

动力存储功能设计也是明显的机械工程风格，将裸露发条与红灰渐变色指示条结合，当发条全部处于红色位置时，就像油箱低液位或者电池低电量警报，提醒该上链了。

罗杰杜彼Monovortex?锥形单涡轮陀飞轮双追针计时表动力存储显示

罗杰杜彼这些年来一直与超跑品牌兰博基尼合作，合作腕表都展现出从超级跑车上汲取的灵感，如同“概念车”理念——这款腕表如同科幻片里的未来机器，不属于今天，属于未来。

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宇舶表

宇舶表传世系列全新作品MP-13腕表，也是以逆跳功能为特色：为了不影响双轴陀飞轮运行，小时与分钟都是逆跳机制。

HUBLOT宇舶表MP-13双轴陀飞轮双逆跳钛金属腕表

这款陀飞轮在外观上与2017年诞生的MP-09腕表非常相似，应该说MP-13就是由MP-09演化而来，二者不规则的表壳就是为了双轴陀飞轮而设计。

MP-09首次引入双轴陀飞轮功能，为了更好地展示双轴陀飞轮运行，表壳在6点位置处凸出设计，并且时分指针也是偏心设计在2点钟方向，避免指针走时干扰到陀飞轮。

HUBLOT宇舶表MP-09双轴陀飞轮腕表

到了MP-13，宇舶表把偏心时分指针改回中央位置，并设计为逆跳，这样就完美避开了下方的陀飞轮，且相比于MP-09的大尺寸，MP-13还缩小了表壳直径。

宇舶表的MP系列广为人知的是当年与法拉利合作的MP-05 LaFerrari腕表，形如超级跑车的发动机，11个串联发条盒具备50天动力，如同汽车仪表盘一样的时间显示方式，是异形表中的一个明星。

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帕玛强尼

帕玛强尼Tonda PF追针计时腕表，延续去年追针两地时腕表的功能理念，设计了一根追针分针，但此追针非彼追针。

左右滑动，查看帕玛强尼“追针”系列作品

一般意义上的“追针计时”，是指“双秒追针计时表”，其具有两个计时秒针，启动计时后，其中一根秒针可由追针按钮单独控制，可以随时暂停、追回，而另一根计时秒针则正常计时。

比如帕玛强尼今年的另一款新作，Tonda PF双秒追针计时码表。

帕玛强尼Tonda PF双秒追针计时码表

在Tonda PF追针计时表上，其金色追针分针平时与正常分针一起运行。当按动8点钟位置按钮，该金色针可向前跳动5分钟，按动10点钟位置按钮，该金色针则向前跳动1分钟。

有什么作用呢？实际上它是一个倒计时功能。结合这两个按钮，可把金色针推到任意位置，它就在那等着，与正常分钟指针构成一段时间的倒计时指示功能。

当用完这个功能后，按下表冠同轴按钮，金色针会快速追上正常分针，然后隐藏其下，继续运行。

这个动作，与双秒追针计时表的秒针追针功能相似，故帕玛强尼给它起名为“追针计时”。

但它很容易与“双秒针追针计时”相混淆，所以这款表叫“追针倒计时腕表”，可能更合适些。

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沛纳海

沛纳海更新了Radiomir镭得米尔系列，并推出了品牌首款年历复杂功能机芯。

年历功能相比普通日历表复杂，比万年历简单，可识别大小月，但需要在2月末手动调一次。对于行业来说，年历功能不算新颖，但对于沛纳海来说是首次。

沛纳海这款年历功能显示都在一条直线上，星期和日期通过视窗展示，而月份则在表盘最外圈，与时标相呼应，每个月转动一格，通过日期旁边的三角箭头指示读取。

沛纳海Radiomir Annual Calendar镭得米尔系列年历腕表

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百达翡丽

事实上，百达翡丽今年大复杂新品不少，但都是“旧作换新颜”，比如大师弦音腕表Ref. 6300推出珠宝款和双金款，世界时间三问报时腕表 Ref. 5531也是重新画了珐琅表盘的图画内容，等等。

技术上也是有小更新的，主要是推出了两个小复杂功能新作，一个是全新的Ref. 5224两地时间功能表，采用24小时时间显示机制。

2023年WWG百达翡丽新品Ref. 5224腕表

与去年Ref. 5326，或者之前的Ref. 5524这类两地时间腕表相比，24小时刻度圈替代了12小时刻度和昼夜指示两个设计，表盘布局上更为简洁。

百达翡丽两地时功能腕表比较：Ref. 5224，Ref. 5326，Ref. 5524

另一个是新型号Ref. 5924，即在Ref. 5524两地时功能中融入计时功能，计时功能通过2点和4点位置按钮操作，而位于8点和10点位的两地时按钮则被修改为隐藏式按键。

两个型号腕表外观看上去好像是镜像对称，也说明了二者的亲密关系。

2023年WWG百达翡丽新品Ref. 5924腕表

百达翡丽喜欢将计时功能与其他功能结合，从计时万年历到追针计时万年历再到计时年历，前些年又添加了世界时计时表，如今推出两地时计时表也是情理之中。

而且计时万年历双功能表的成功摆在那，要是能再复制一个成功，不嫌多。

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劳力士

劳力士今年没有新功能，事实上劳力士品牌是工具表属性，原本就很少推出新功能或者复杂功能，机芯制造技术上的更新换代，表壳表盘的组合搭配，才是其每年主要的推新和迭代理由。

但是2023年又确实是劳力士的大变革年份，所谓的正装表1908抛开不说，单就“泡泡”蚝式恒动腕表、“拼图”星期日历腕表、以及背透迪通拿腕表，都与劳力士以往的“保守、稳重”形象相去甚远。

左右滑动，查看2023年WWG展览上“叛逆”的劳力士新品

究其原因，是因为这几年劳力士市场太过成功，无论是运动型的迪通拿、水鬼，还是经典型的日志、蚝式恒动等，都获得了供不应求的局面。

成功者不会躺在功劳簿上，最成功的时候恰是寻求改变的时机。更新潮、更年轻化的“泡泡”与“拼图”，成功也好，失败也好，劳力士此刻是一定要去尝试新东西了。

从表展总体上来看，瑞士钟表行业整体对2023年充满厚望，在2022年创出出口金额新高之后，2023年刚过去的第一季度仍旧延续了这一增长趋势，再获一个新高年基本上是定局。

对于大部分品牌来说，WWG表展发布的几乎已是年度计划的全部，接下来就是按部就班将新表运往世界各地经销店铺。

当然，也有不少钟表品牌学习了时尚行业一年多次发布的模式，在接下来的近三个季度里还会发布几次新作，时不时给平静水面投下一颗重磅炸弹，溅起无数水花。

而且还有很多独立制表品牌、小众品牌、甚至是一些大品牌，会选择2023下半年的Only Watch慈善拍卖和GPHG评选活动，作为重磅新品的发布契机。

对已经面世的这些品牌新品，读者朋友们有什么看法？接下来的新作品，您还有什么期待，不妨留言给我们，一起讨论。

卢曦采访手记